ラーニングカーブ社 機関車James プラネタリギア

２００２年製です。


この時期のものは減速機構が面白く、リサイクルの店で見つけて買ってしまいました。
プラネタリギアで減速しています。
（新しいものはウォームギアになっています。）



モーターのピニオンギアはギアAに噛み、力はＢ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｇと伝わります。
ギアＧのシャフトが車輪のシャフトです。
上の３つのギアが減速機構です。下部がクラッチになります。



どうやって減速するのか？
Ａのボスは偏心してついています。このボス（の中心）は円運動をします。
Ｂの中心にはＡのボスが入る穴が開いています。
Ａの回転に伴ってＢ（の中心）は円運動（公転）をします。
この円運動がＣの内部の歯と噛み合ってＣを回転させます。
このときＢが自転しないようにレバーが付いています。
Ｂ１回転（公転）あたりのＣの回転量はＢとＣの歯数の差になります。
例えばＣの歯数が２０でＢが１９なら減速比は１/２０となります。


プラネタリ（＝惑星の）と呼ばれる所以は、シャフトが太陽（公転の中心）で、ギアＢ（の中心）は太陽の周りをまわる惑星のように公転するからです。

この機構はコンパクトにできるため、自転車の内装変速機や最近の車で多段変速ギアに使われています。

クラッチは６角軸Ｄが常時回転、Ｅがメインスイッチに連動したレバーでスライドするとＦに噛み合って力が伝わります。
スイッチを切るとＥがフリーとなり力が切られます。
スイッチオフで押して遊べるようになっているわけです。
子供は手押しでもよく遊びます。おもちゃには不可欠の仕組みです。

ところがどういうわけか新しいバージョンはウォームギアで減速していて、クラッチがありません。当然手押しで遊ぶことができないのです。
ネットではそれを残念がる感想が多くありました。当然ですね。

初めてこの機構を目にしたときは不思議で、仕組みを理解できた時は感動を覚えました。

TOMYニャンコアドベンチャー

１９８８年製、made in JAPANです。
３０年前のラジコンです。


１６輪駆動です。
すべてのタイヤがギアでつながっています。
フリクションが心配ですが軽く回ります。
そして車体が折れ曲がり、段差を乗り越えます。
なんと１５ｃｍの垂壁も乗り越えます。１６輪駆動ならではです。
今でいえば月面探査車や災害ロボットなどのはしりですね。


全く反応しないという故障でした。
送信機の電波が全く出ていません。
中は丁寧なつくりです。


原因は経年によりコントロールレバーのスイッチの接点が酸化していました。
一見きれいに見えたのですが、基板側とスライド部の両方を磨くと電波が復活しました。


車体側のモーターは強制回転で復活です。

これで完了と思いきや、最後の難関が待っていました。
ギアボックスの蓋をすると回転しません。
あれこれ推測しながら２時間以上悪戦苦闘。
結局わかったのはピニオンギアのかみ合わせが浅いためにギアを動かしたのですが、その時にボックスの蓋についているシャフト抑えがギアに干渉していました。
そういえば蓋をして再び外すときに蓋側にモーターが張り付いてきました。
当初はなかった現象です。
ギアの位置を微妙にずらして無事動くようになりました。

＊後日譚　1週間後動かすと動きません。原因は接点の磨き不足でした。前回磨くときに接点がえぐれていたので遠慮して少し控えました。これが裏目に出ました。

TOMY ドライビングターボ

レトロなおもちゃです。
TOMY made in japanとあります。


お客さんが自分で分解したけれど組み立てられなくなってしまったとのこと。

問題は組み立てだけでなく、ギアが4個割れていました。
3個は交換、1個は修理です。
シフトとギアのかみ合わせがずれていて、うまく回りません。
当て物をして調整しました。

組み立ては確かに難しかったです。

ついでに表面を磨いてきれいにして返却です。
大事にされてきたなと思うとつい手が出ました。

ファービーの電極錆

古いものです。
しばらくぶりに動かそうとしたが動かないとのことです。


電池受け金具が酷いことになっていました。
原因は電池の液漏れです。


お客さんは自分で磨いてみたようです。
しかし、中まで進行していました。

電池受けの内側はむろん

リード線を伝わって、基板にまで錆が発生しています。
トランジスタの足は青くなっています。
直す私の方も青くなりました・・


そこまでいかなくとも、ばねの根元はこんな状態です。


電池の液漏れはよく遭遇します。
電池は化学反応を利用していて、使うとガスが発生します。
安全のためそれを逃がすバルブがマイナス極側にあります。
ですから古い電池をそのままにするとマイナス極側から液漏れを起こします。
経験的に、そのことがあまり知られていない印象です。
防げるケースもかなりあると思います。
ファービーはメインスイッチがなく、電流はわずかですが流れっぱなしです。液漏れしやすい条件にあります。

で、修理に関して、電極の錆のケースは外から見えるところだけの修理はだめということです。表面だけの磨きで対応するとすぐに不具合を生じます。
分解して内部までチェックし、基本は金具交換です。
そんな風に心掛けています。

これはプラレールの例です。
錆が内部まで入り込んでいます。


この場合は電極の磨き（もちろん内部まで）で対応しました。

裏側もきれいに


仕上げは水洗いと防錆を兼ねて接点復活材を塗ります。
水洗いは、お湯を使うと効果的です。塩を溶かすためです。

BrightStarts アルファベットポップアップ

こんなおもちゃです。


上部の大きなボタンを押して内部のばねを押し込み、離すとその力で下部の黄緑の円盤が回転します。
3回押すたびに円盤の窪みの爪が起きて、中のボールを弾き飛ばします。

故障は下の円盤が回らないというもの。

原因は笠歯車が2個とも割れていました。大きなしっかりしたギアですが、負荷に耐えられなかったようです。
以前にも同じ症状を見たことがあります。
金属タガを嵌めて何とか修理しました。

組み立てにコツがあります。
上部から順に組んでいきますが、最後のところで変則的になります。

上からは白いパーツが先ですが、白いパーツはまず一番下の底部分に組み込みます。
白く丸いパーツを押し込んでおいて、中央の軸を裏蓋の側からビスで回すと二つが噛み合ってロックされます。
こうしないとボタンを押し込めません。


後日おなじものを修理した時のこと。
どうにも回転が良くない。調子がいいかと思うと回転が止まってロックされてしまう。
原因はコードの取り回しにありました。
裏蓋に出ていく赤黒のコードをドライバーで示した穴に通さないと他に干渉します。

いつもの イワヤ犬

いつものやつです。
今回はギアの歯欠けと首折れ。
歯欠けはピニオンと平ギアです。
この場合、ピニオンは交換が難しいため差し歯です。


Ｕ字型のバネ線を差しました。
写真は撮りそびれてしまいました。
で、別の差し歯写真で。ラジコンのギアです。
下穴をあけ、Ｌ字型のバネ線を強引に押し込んで対処しました。


若干ずれてますが十分動きました。

平ギアは余計なものがくっついていて交換は無理。

スペースに余裕がほとんどないため、差し歯で対応します。

元のギア　歯欠け部を三角に切り取り。
別のギアから歯１枚分を三角に切り取り。


はめ込んで、


熱溶着です。
ヒートペンというはんだごての仲間を使いました。
270度設定でした。


次は恒例の首折れ。



今回はこのような方法で。
ピンと熱溶着です。


おまけは、尻尾を振らせるリンク折れです。
軸部分はモーターピニオンとの干渉を避けるため極端に薄くなっています。
プラ板で作るのは難儀です。ステンバネ線で作りました。
右のギアは抜け止めのストッパーです。


ちゃんと動きましたが、また作れと言われたらちょっと・・ご遠慮申し上げたいです。

増田屋 ブリキ機関車

レトロな機関車です。
錆がひどいですが半田と配線修復で動きます。


中央の丸い部分は「オルガン」です。
音は「ベロ」で「ＯＮ　ＯＦＦ」します。

ボディーが電流の通り道として使われています。
それはバイクなんかも同じですが、何しろブリキで時間がたつと・・錆びだらけです。
太目の導線で直結です。

増田屋の証。


何年前のものでしょうか？
made in JAPAN とあります。
つくりを見ながら思いを巡らすのも楽しいものです。